Hur länge ska jag göra det här? Om att träna duration

ByDjurSmart

Hur länge ska jag göra det här? Om att träna duration

De flesta är bekanta med att positiv förstärkning är ett galet effektivt sätt för att lära ett djur ett beteende och få det att utföra det när vi ber om det. Ibland är det ruggigt enkelt, och ibland lite klurigare. Just beteenden som innefattar någon typ av duration, det vill säga något vi vill att djuret skall göra en längre tid; att stå kvar på en viss plats, hålla en position, fortsätta med ett beteende där djuret upprepar en rörelse eller liknande, är något jag upplever att det är flera som har problem med. Låt oss ändra på det!

Det absolut viktigaste att komma ihåg är att alla dessa beteenden egentligen inte är ett enda beteende, utan består utav tre delmoment. De har en början, ett slut, och durationen däremellan. Just det här med avslutet är något som många glömmer bort, och då är det inte konstigt att djuren misslyckas med att göra det vi ber om. Om de inte vet när de skall sluta vet de ju inte heller hur länge de skall hålla på!  Makes sense.

Jaha, nu står jag här. Sen då? (Grisen är alltså en skulptur, för de som undrar.)

Jaha, nu står jag här. Sen då?
(Grisen är alltså en skulptur, för de som undrar.)

Vi måste alltså tänka på att det vi lär ut egentligen är tre beteenden: Inta position, håll position och bryt position. Principerna är desamma för alla djur och de flesta beteenden som har en duration, men låt oss ta platssittning med hund som exempel för enkelhetens skull. Kriterierna här är att hunden skall sätta sig ner när vi ber den, sitta kvar oavsett vad som händer, och resa sig ur sittposition när vi ber den, inte annars. Lär vi hunden precis vilka kriterier som gäller redan från början, så kan vi lyckas med det utan tillrättavisning eller korrigering. Woho!

Att måla har duration det också!

Att måla har duration det också!

Jag börjar med att lära hunden/djuret att själva beteendet/positionen jag är ute efter till den grad att djuret pålitligt erbjuder beteendet och jag kan lägga på en signal. (Osäker på hur du lägger på en signal? Lugn, artikel på väg!) Jag ber hunden sätta sig ner, den sätter sig ner, och får sin belöning, placerad så att det är lätt för djuret att stanna kvar i positionen för att äta den. Vid platsliggning lägger jag ofta godisbiten mellan frambenen på hunden, så att den lär sig förvänta sig godisarna långt ner istället för ovanifrån. När den sitter för jag godisen direkt till hundens mun. Innan hunden sedan över huvud taget hinner tänka på att resa sig upp igen, så får den en till. Och en till. Och en till. Hunden lär sig att ”oh shit, i den här postionen händer det galet trevliga saker, här vill jag vara kvar!”, vilket är början till den lååånga durationen vi vill ha senare.
I början gör vi dock detta bara i några sekunder.

Stationering; att ett djur skall stanna på en viss plats, är galet användbart. Särskillt när du jobbar med sockerhöga loripapegojor som far runt som flygekorrar på speed. :)  I början av träningen fick de nektar kontinuerligt så fort de satt på rätt färg. Efter bara några repetitioner räkte det med en lite slurk då och då.

Stationering; att ett djur skall stanna på en viss plats, är galet användbart. Särskillt när du jobbar med sockerhöga loripapegojor som far runt som flygekorrar på speed. 🙂
I början av träningen fick de nektar kontinuerligt så fort de satt på rätt färg. Efter bara några repetitioner räkte det med en lite slurk då och då.

Sen! Sen kommer det viktigaste i hela baletten. Avslutet. Här finns det olika tillvägagångssätt, men det som varit absolut mest effektivt för mig är att lära in en frisignal redan från början. Frisignalen är vad som talar om för djuret att ”nu är beteendet slut, det kommer inte hända något mer trevligt i den här positionen just precis nu, nu lönar det sig att resa sig upp och hitta på nåt annat kul!” Frisignalen kan vara precis vad som helst, men låt oss för sakens skull bestämma att jag valt ordet ”Fri!”. Precis efter att jag gett hunden den sista godisbiten i sittposition ger jag min signal; ”Fri!” och lockar hunden att bryta position.  Här är det superdupermegaviktigt att jag inte lockar hunden samtidigt som jag ger frisignalen, utan efteråt. Grunden till det är att det skall vara extremt tydligt för hunden att det är Frisignal först -> sen reser vi på oss som gäller. Om tränaren springer iväg och lockar med godis samtidigt som hen ger frisignalen, gör hunden lätt kopplingen att det är lockandet och springandet som betyder ”res på dig”. Det är inte vad vad vi vill ha, jag skall i längden kunna springa runt och locka med godis utan att djuret ens gör antydan till att bryta positionen. Belöna hunden rikligt då den bryter positionen efter att du gett frisignalen. Lek och busa, ge godis, vad som helst osm djuret tycker riktigt mycket om. Detta gör vi för att det vi i längden vill att djuret ska lära sig att det lönar sig att hålla position tills frisignalen kommer. Den betyder att riktigt roliga saker händer. I längden behöver vi alltså inte belöna att hunden lägger sig ner, eller ens att den behåller position. Vi behöver bara belöna att den reser på sig när vi ber den! Det blir med andra ord som i precis som i vilken beteendekedja som helst! (Yes, artikel på väg även om beteendekedjor!)

I den här filmen syns hur vi precis har börjat bygga duration och distraktion genom att ta ett steg bort, med bocken Dario. Hans frisignal är dock inte med, då kameran hade för lite minne kvar. 🙂

Nu kan vi börja lägga till kriterier. Jag ber hunden inta position, ger den belöning, väntar en sekund, och ger den en godis till. ”Aha, det kan dröja lite, men om jag väntar kommer det mer ändå!” Vänta någon sekund igen, mer belöning. Sedan ges frisignalen, och om hunden inte bryter position självmant lockar du den att göra det precis som innan.
Upprepa, och gör det ännu lite klurigare. Tricket här är att inte göra det förutsägbart svårare och svårare, då ger de lätt upp. Vet de aldrig när nästa belöning kommer ökar det sannolikheten att de ligger kvar. Ibland får de en godis på en gång, ibland dröjer det några sekunder. För enkelhetens skull bestämmer jag mig för att hunden får belöning i snitt efter x antal sekunder. I början kan hunden få belöning i snitt varannan sekund. Alltså ibland efter 1, ibland efter 3, och ibland efter 2. Sedan kan du öka till i snitt var tredje: Ibland efter 5, ibland efter 1, ibland efter 3 osv. Fortsätt att stadigt öka durationen mellan belöningarna på det här viset, och se till att även variera den totala tiden hunden sitter kvar. Ibland dröjer det bara 5 sekunder innan frisignalen kommer, ibland en halv minut, och i längden 20 minuter. Även när du har riktigt lång duration är det viktigt att släppa djuret tidigt ibland, så de inte lär sig att de alltid måste ligga kvar i en mindre evighet…

Ungefär lika söt som illaluktande!

Ungefär lika söt som illaluktande!

När konceptet ”belöning kommer, bara du håller position, och väntar du ända till frisignalen händer nåt RIKTIGT kul” sitter, så kan vi lägga på ytterligare kriterier. Nu är det inte bara duration, utan distraktion. Vi vill lära djuret att sitta kvar oavsett vad som händer i omgivningen, men det är viktigt att vi gör det enkelt i början och tränar med en distraktion i taget. Jag börjar föra in distraktioner genom att belöna exakt samtidigt som de händer. Vifta på armen samtidigt som jag ger hunden belöning. (Eller markerar, och sen ger belöning) När det funkat viftar jag först på armen, och SEN händer belöning. Jag tar ett kliv bakåt med ena benet och belönar samtidigt. Jag tar ett kliv bakåt och belöning händer efteråt, förutsatt att hunden ligger kvar. Jag säger ”Hamster!” och ger belöning samtidigt. Sedan efteråt. Och så vidare. Upprepa det här med alla möjliga olika typer av distraktioner; avstånd, olika ord, olika rörelser, leksaker som viftas och kastas, precis allt. Och gör det i olika miljöer. Jag ska kunna springa runt, skrika och leka vilda kamplekar med en annan hund, utan att det betyder res på dig. Ingenting betyder res på dig, oavsett vart vi är och vad som händer. Förutom just frisignalen.  Tänk dock på att backa lite när du slår ihop flera olika typer av distraktioner. Om jag övar på avstånd kanske jag inte också ska be honom sitta kvar jättelänge innan han ges frisignal, förrän båda momenten sitter bra var för sig.

En riktigt solid handtarget med duration är guld värt!  Perfekt för att omdirigera en hund vid t ex ett hundmöte, eller styra den in i en önskad position.

En riktigt solid handtarget med duration är guld värt!
Perfekt för att omdirigera en hund vid t ex ett hundmöte, eller styra den in i en önskad position eller t ex för att få den att stå still vid en undersökning.

Den här delen är både den roligaste och den svåraste. Det viktigaste här är att alltid hålla distraktionerna på en rimlig nivå, så att hunden kan klara av det du ber den att göra. Börjar du med att vilt vifta på hundens favoritleksak innan beteendet har generaliserat mycket nog kommer den att reda på sig. Gör inte det. Målet är att hunden aldrig ska behöva göra fel. Skulle du gå för fort fram och hunden trots allt reser på sig, så är det lugnt. Du behöver inte ta tag i hunden eller tillrättavisa den. Inget kul händer, och du ber helt enkelt hunden lugnt och sansat att sätta sig ner igen. Reser den på sig igen är det ett tecken på att dina kriterier är för höga, och det är bara att backa lite igen.

I den här filmen syns ett tidigt stadie av platsliggning trots avstånd och distraktion med leksak. Detta var för runt en månad sedan, och i dagsläget kan matte kuta runt och vifta med leksaker som en idiot utan minsta antydan till att han tänker resa sig. Duktig kille!

Alltså: nyckeln ligger i frisignalen. Säger jag sitt vet min hund att det betyder ”sitt tills frisignal ges”, oavsett vad som händer. Jag behöver inte köra upp handen i ansiktet på hunden som inte har en aning om vad jag vill, och säga ”stanna” med bestämd röst, på ett språk den inte förstår. Jag behöver heller inte trycka ner den i backen och säga nej, som ofta lärs ut, när hunden bryter position för att den inte har någon möjlighet att förstå vad jag vill.  Att hunden inte använt sina magiska telepatiska förmågor beror på att hunden inte har magiska telepatiska förmågor, inte på att den trotsar. För mig är det tillvägagångssättet att likställa med att jag som lärare skulle valsa in i klassrummet, gorma instruktioner till mina elever på Alviska eller Swahili samtidigt som jag gestikulerar lite tafatt och sedan ge dem ett F och en käftsmäll när de inte gör som jag säger. Både löjligt, elakt och ineffektivt.

Något så simpelt som en ”puss på näsan” kan också läras in med duration. Varför? Det gör det lättare att ta söta bilder. 😉

Så, för att sammanfatta!
1. Lär in positionen
2. Belöna djuret rikligt och så pass snabbt att den inte ens hinner tänka på att bryta position. Bara bra saker händer om de stannar i position. Att hålla position är askul.
3. Be hunden att bryta position genom att lägga på frisignal. Gör frisignalen RIKTIGT förstärkande.
4. Bygg duration, på ett sätt som gör att hunden aldrig riktigt kan förvänta sig när nästa belöning kommer, eller hur länge det skall hålla position innan frisignalen kommer.
5. Generalisera för alla typer av störningar du kan tänka dig. Ju konstigare förbipasserande människor tycker att du är, desto bättre!
(Jag kan ha traumatiserat en hel del fotgängare genom att krypa runt på alla fyra i cirklar runt min hund, viftandes på leksaker och skrikandes vitkål! VITKÅL!)
6. Till slut har du en solid beteendekedja: Inta position -> håll position -> bryt position -> BELÖNING!
Belöningen här kan i längden vara vad som helst. Det kan vara godis eller lek, men kan lika gärna vara att få hoppa i badet, springa och leka med en annan hund, eller vad som helst som ditt djur vill göra.
För mina Papegojor duger att få möjlighet att flyga till mig (inkallning) gott som förstärkare för att stanna kvar på sin gren när jag står i köket och skär grönsaker, till exempel. Ta reda på vad ditt djur tycker om att göra och använd det för att förstärka sånt du vill ha mer av, som alltid.

För en mer ingående video där det demonstreras hur du lär ut platsliggning/sittning till just hund, kolla in kikopups fantastiska tutorial!

Lycka till! 🙂

/Steph

About the author

DjurSmart administrator

Leave a Reply